Rheingau的風土與年份

品飲老酒是一種緣分，對我而言也是可遇不可求的機會。在白葡萄中，Riesling是我最愛的品種，也就是因為它的多樣性，可以喝到極乾的型態，也可以喝到甜潤糖漿的風格。

很難得參加了由TAS台灣侍酒師協會主辦的活動，帶來橫跨七十個年代不同風味的Riesling，從1959到2015年，也從本次的經驗，喝到萊茵高 Rheingau陳年的實力。
本次活動由Frank Kämmer MS主講，加上Dr. Stefan Lergenmüller (Schloss Reinhartshausen酒莊主)的慷慨，帶領我們穿越時空歲月。
Frank Kämmer MS是德國知名的侍酒師與作家，也是德國第一位拿到侍酒師大師頭銜的人，於1996年拿到此殊榮，當時才29歲阿(1968年生)…長年服務於餐飲第一線，2003年Frank告別米其林星級Délice餐廳，進而成立葡萄酒諮詢公司，目前也是張裕的首席侍酒師; 由Frank來講德國萊茵高，簡直是饗宴。
(Frank Kämmer MS, ref:乐酒客)

德國是世界中出產最多Riesling的國家，達23,700公頃，占全世界的47.3%，第二名美國僅為1/3左右，有7,440公頃，Riesling就如同Chardonnay，極度反映風土 Terrior特色，相鄰近的葡萄園中，產生截然不同的風格，這也是為什麼在德國討論Riesling，不會是說Germany Riesling，而會提到是哪裡來的Riesling，而Riesling在德國的種植面積，仍是目前第一名，約佔23%。

風土 Terrior的概念，不單純僅是土壤，還包含許多因子，如緯度，葡萄園面向，海拔高度，是否鄰接水域，是否有強風影響等，當然，還有人的重要因素，而這些條件，造就了葡萄園不同的Mesoclimate，甚至葡萄藤的Microclimate 微型氣候差異。

萊茵高產區就是充滿Mesoclimate的地方，位於北緯50度，已經是釀酒緯度的最北邊，但歸功於萊茵河，在這邊進行一個大轉彎，從東往西流，造就葡萄園幾乎都向南面，接受到很好的陽光照射，讓此區域的溫度甚至與德國南邊接近。在河岸對面萊茵黑森產區，儘管只有一河之隔，卻釀造出完全不同風格的酒款。

萊茵高葡萄園大約3,186公頃，其中Riesling種植約佔78%，萊茵高位於上萊茵峽谷(Upper Rhine Rift)，從地中海暖空氣可以順勢而上到達萊茵高，加上萊茵河水域的溫度調節，入秋不會過於寒冷，讓此區成為優質的德國釀酒產區。土質方面，表土此區主要都是壤土黃土為主，相對養分充足，而母岩主要是石英岩(quartzite)，也讓此區酒款同時具備果香與礦石風味。
(Upper Rhine Plain or Upper Rhine Graben)

本次品飲的酒莊為 Schloss Reinhartshausen，於1337年成立，位處萊茵高的Erbach村，酒莊自有葡萄園約80公頃，為家族擁有，其擁有葡萄園都位於優質地塊，釀造的酒都從自有葡萄園取得，沒有買進葡萄，也沒有租賃契作的葡萄園。葡萄園主要位於兩個村，厄爾巴赫(Erbach)與哈登海姆(Hattenheim)村，另一個特別的是，酒莊擁有瑪莉蓮娜島(Mariannenaue Island)，也是著名的歐洲遺產保護區之一，位在萊茵河中心，與其它陸地區域沒有連接橋梁，要搭船過去，島上更酷的是，除Riesling之外，種植更多的Sauvignon blanc和Chardonnay。莊主還特別開玩笑說，早期Chardonnay在德國法規不允許種植，所以酒莊在葡萄第一排都種Weissburgunder，檢查的人看了看便不會深入其它區域。島上的Chardonnay種植創意想法可是來自於Robert Mondavi先生，而且把最具代表性優質的Chardonnay取名為”Thanks Bob!”

品飲之前，先看看葡萄園的地理位置，直接放大到今天要喝到的兩個村Erbach & Hattenheim

1. Erbacher Schlossberg, GG, 2015
乾型，具清亮高酸，並同時有飽滿酒體，果香豐沛。
*酒莊的釀造方法還是承襲傳統，使用大橡木桶發酵(1200, 2400L)，也用傳統木製壓榨機進行葡萄榨汁，據說可以讓果汁與皮有更多的接觸時間，取出更多Phenolic compound，也可以提供更多的陳年實力。

2. Erbacher Marcobrunn, Erstes Gewächs, Riesling Trocken, 2012
同樣果香與酸度達良好平衡，結尾有豐富礦石鹹感，增加複雜度。酒質仍非常年輕有活力。
*Macrobrunn葡萄園是Erbach村莊最早的葡萄園，地塊優質，共5.8公頃目前為五個酒莊擁有。

3. Hattenheimer Wisselbruner, Riesling, Auslese, 2011
相對前兩款香氣比較隱蔽優雅，帶有蜂蜜，葡萄乾的香氣，酸度一樣清亮。
*2011年對於釀酒師是挑戰的年份，六月下了場雨，八月相對其他年份潮濕，加上黃蜂蟲害開始啄食葡萄，因此在採摘時候需要逐粒挑走受傷的葡萄。

4. Erbacher Schlossberg, Riesling, Auslese, 2003
明亮的稻黃酒色，充足奔放的蜂蜜，杏桃，帶有礦石與Savoury結尾，酒體飽滿。
*2003年堪稱德國偉大年份，春天的降雨幫助葡萄藤生長，八月持續溫暖，進入十月後的夜晚涼爽保持葡萄酸度，溫暖的年份造就足夠的糖分累積。

5. Erbacher Siegelsberg, Riesling, Auslese, 1996
呈現中等金黃色系，香氣轉往二級與三級調性，包含Biscuit，汽油，蜂蜜，但酸度卻是沒有消失，嘗起來有更多的木質與香料氣息。
*1996年也是很好的年份，穩定且緩慢的升溫造就悠長的生長期，幾乎到了十月後期才採收葡萄

6. Hattenheimer Nussbrunnen, Riesling, Beerenauslese, 1989
Tawny color，非常好喝的BA酒款，糖漿，黑糖，焦糖風味，更多的釀漬水果，果乾，另外還有蘿勒葉，薄荷，Frank Kämmer MS指出這種香料特性是典型非常健康的貴腐香氣。

7. Erbacher Macrobrunn, Riesling, Spätlese, 1976
幾乎沒有一級水果香氣，但卻有淡雅花香，餅乾等氣息，口感圓潤，更特別的是雖是Spätlese等級，卻喝不出太高的殘糖，Frank也提到陳年的Riesling會有更乾型的口感。這部分我比較不了解，為什麼陳年的Spätlese反而殘糖感覺會下降?
*1976年春年較冷，但接著是陽光充足極度溫暖的夏天，導致葡萄成熟過快，酸度下降太迅速，許多製造商並無觀察到這點，僅有優質的酒庄會提早準備，讓酸度能保持，使酒款與糖份呈現完美平衡。

8. Erbacher Hohenrain Spätlese Cabinet, 1964
64年相對比較寒冷，因此酒色反而沒76深，酒質比較是優雅，酒體稍微清瘦，喝起來也是像乾型的Riesling，非常神奇。
*在1971年德國頒布葡萄酒法前，是可以允許Spätlese與Cabinet一起標示。

9. Erbacher Rheinhell, Riesling, Auslese, 1959
陳年三級的木質香料，羅勒葉，茴香氣味很難得，儘管是Auslese等級，喝起來卻不像是甜型的葡萄酒。
Frank指出這是鑑賞家會喜愛的酒款，複雜度說明了一切，另特別的是，在酒款的尾韻，可以發現甜味，酸味，鹹味，酒精感都朝向一個點收斂與集合，沒有任何調性搶鋒頭。
*1958年的春天較溫暖，因此開花較早，四月份的降雨對於生長有幫助，七八月的溫暖氣候累積糖份，十月中的短雨讓葡萄藤降溫，達到更成的生長期，十一月中進行採收。